Filma på pubb och klubbar – ljud

Ljud är halva upplevelsen av en video. Är ljudet sunk så spelar det ingen roll att filmen är bra. Regel nummer ett är att stå så bra som möjligt. Du vill vara nära artisten och ha så lite oljud (folk som snackar, stojar och skriker) nära dig.

Manuell ljudnivå och koll på nivåerna

Nivåer, eller förstärkning (Gain), är hur mycket man förstärker ljudet. Du vill förstärka ljudet lagom mycket:

Undvik att ljudet peakar (toppar, slår i taket): Förstärker man ljudet för mycket så ”peak:ar” ljudet (dvs du får mer volym än vad kameran kan spara i ljudströmen). När ljudet peak:ar låter det skit och inspelningen blir vansinnigt högljud, du vill verkligen undvika det.

Undvik att spela in på för låg volym: du vill inte spela in på för låg volym. Dels så kanske du inte hör ljudet, men det kan också vara så att om du måste mycket i efterhand så kan du uppleva att ljudet blir väldigt busigt.

Spela in lagom genom att titta på volymmätare (VU-mätare): i kameror kan du oftast ställa inspelningsnivåerna och se hur mycket ljudet ger utslag. Tänk dig att när ljudet är som högst skall det nästan slå i botten av mätaren, men inte riktigt – ljudet får ju inte peaka. Kan du lyssna i förväg kanske du kan ställa kameran för en ljudvolym där maxljudet är cirka 75 – 80% på VU-mätaren, så har du lite marginal för att man kanske höjer något ljudvolymen senare.

Titta på volymmäraren under tiden du spelar in: På en del kameror t.ex. Canon 5DmkIII kan du se VU-mätaren under tiden du spelar in videon. På andra kameror som saknar den funktion kan ett ”hack” hjälpa till, med Magic Lantern får jag se ljudnivåerna under tiden jag spelar in. Det är riktigt fint att ha denna funktionen, det är inte ovanlig att en lugn ballad framförs på mycket lägre volym än det mest rockiga senare. Ser man inte volymmätaren under inspelning kan man missa sådant.

Över lag är det bra om ljudet är rätt förstärkt innan det går in i kameran; kameror har ofta ganska usla inbyggda förstärkare. Men det kräver speciella mikrofoner, specifik förförstärkare eller en sound recorder.

Undvik Automatic Gain Control (AGC)

Kameror är ofta ställda på ”Automatic Gain Control”, att kameran automatiskt ställer ljudnivåerna. Det finns två olika typer av AGC, och båda suger.

AGC som märker peakar (toppar) och sänker volymen. Kan få effekten av att volymen sjunker och sjunker och sjunker och när ett lugnare parti kommer så är det inspelat på för låg volym, och materialet inte blir användningsbart.

AGC som anpassar sig hela tiden. Får effekten att lågt ljud låter lika högt som höga ljud. Att någon pratar högt kan komma att återges lika väl som tysta störljud, t.ex. fotsteg. Låter riktigt kasst.

Mikrofon och extern förstärkning

Du vill ha extern ljudupptagning om du filmar med en ”vanlig kamera” som saknar någon fenomenal mikrofon. Mikrofon är en smärre vetenskap och det finns flera olika sorter.

Mikrofon med förförstärkare och ljuddämpare: Vissa mikrofoner, så som RØDE VideoMic Pro eller RØDE Stereo VideoMic Pro har inbyggd förstärkare så att du kan förstärka svagt ljud, och den kan också dämpa starkt ljud. Med andra ord, om den kan fixa ljudnivåerna åt dig så kan du ha mindre förstärkning i kameran, vilket brukar betyda mycket bättre ljud. Enklare mikrofoner brukar inte ha någon vidare förstärkning vilket kan inverka negativt på ljudkvalitén om man har en kamera med dålig inbyggd förstärkare.

Shotgun mikrofon (t.ex. RØDE VideoMic): Shotgun mikrofoner ger en väldigt riktad mono-ljudbild. Man brukar säga att de är bra till t.ex. intervjuer där man vill höra den som är precis framför kameran, men inte tar upp så mycket av sorlet omkring. Kan vara bra för att ta upp t.ex. en sångare väl men till priset av att artisterna runt omkring återges sämre.

Stereo mikrofon (t.ex. RØDE Stereo VideoMic): Stereo mikrofoner ger en mer dynamisk ljudbild genom att ta upp ljud från båda sidorna. Är du långt borta från artisterna innebär det att du får med mycket av publiken/bakgrunden, men är du nära artisterna blir det riktigt trevligt. Generellt sätt skulle jag föredra stereomikrofon för att återge ett uppträdande.

Mygga: fjärrmikrofon fäst i kragen på en person. Tittar man på DigitalRevTV är det ganska uppenbart hur förbannat bra det för att fånga en enskild talare, även i stökiga miljöer. Men inte rätt utrustning för att fånga ett live-framträdande på en liten klubb kanske, artisterna kan nog bli lite förvånade om man kommer fram och vill mygga dem mitt under framträdandet 😉

Stötdämpande upphängning: Mikrofoner tar upp hemska oljud när kamera/stativ kommer emot något. Det låter verkligen tråkigt. Därför vill man att mikrofonerna skall vara stötdämpande upphängda, så att man kan slå emot något utan att mikrofonerna tar upp oljud. Mikrofonerna från RØDE är så smidigt att de är upphängda direkt, så där behöver man inte tänka på saken. Annars är t.ex. Rycote Portable Recorder Suspension eller Softie Lyre Mount intressanta. Finns nog en mängd alternativ, själv väntar jag på min Portable Recorder Suspension.

Extern ljudinspelning

Själv kör jag mest med extern ljudinspelare, Zoom H4N.

Ljudet i deds inspelning är alltid lite finare och klarare än vad min kamera spelar in, även om man har själva Zoom:en som ljudkälla.

En stor fördel är bättre ljudformat (24bit PCM) som lämpar sig bättre för efterarbete i videoredigerare. Blir nivåerna lite fel så har du gott om utrymme för att rätta till det i efterhand, du kan göra lite mindre rätt utan att ljudet blir kasst.

Du kan också ha den som mikrofon och mikrofonförstärkare och spela in på kameran vad din Zoom spelar in. En annan fördel är att du kan placera ljudinspelaren där du tror att du får bäst ljud, och sen stå och filma någon annan stans.

Zoomen kan också kopplas ihop med andra mikrofoner (eller monitorutgången på ett mixerbord/ljudkort) via 3.5mm stereokontakt, eller två XLR mikrofoner, på det hela taget väldigt trevligt och anpassningsbart.

Det enda negativa med Zoom:en är att den inte kommer med stötdämpande upphängning, att det är förvånandsvärt svårt att få tag på, och att minsta stöt låter massa i den. Man kan ställa in ett högpassfilter och då blir den mycket mindre känslig, vilket är bra vid t.ex. intervjuer, men vid ett live-uppträdande så vill man ju även fånga de låga bastonerna så då känns högpassfilter inte som rätt lösning på problemet. Så jag väntar med spänning på mitt Rycote Portable Recorder Suspension för att få mindre ljudstrul 🙂

Annonser

Filma på pub och klubbar – Bildstabilsering

Hur får man bilden att inte vara skakig? Inlägg nummer två i serien om hur man filmar på pub, klubbar och liknande miljö!

Bildstabilisering

Kameraskak är väldigt lätt att få in i sin video-upptagning. Det kan se dåligt ut 🙂 Man kan hantera det på olika sätt.

Tripod: Ett sätt är att filma med tripod. filmar man med tripod är skak inte ett stort problem, men det finns en risk att din video ser väldigt stel och ser tam ut. Skall man tripod filma så kan ett videohuvud som stödjer panoreringar m.m. vara en fördel, det kan också vara trevligt med en fet telezoom så man kan växla mellan att vara nära artisterna och vara riktigt intim med dem. En aspekt på mindre tillställningar är att tripod kan vara lite otympligt och kanske inte lika inbjudande, folk kanske blir lite stela om de känner sig stelt observerade.

Handhållet: filma handhållet kräver teknik. Tips från Philip Bloom är att man skall tänka på att vara mjuk, försöker man hålla kamera stilla så får man mjölksyra och filmupptagningen blir jätteskakig. Lok (DigitalRev) säger att man skall tänka sig att armen är en glidecam som skall ta upp vibrationerna, inte vara tryckt mot kroppen utan kunna röra sig fritt. Bra att tänka på att ju mer vidvinkligt desto lättare att filma handhållet. Vid brännviden 24mm är det ganska lätt att utan någon som helst stabiliseringslösning filma handhållet. Vid 85mm är det assvårt, se Jam i Holt där jag filmar handhållet.

Bildstabilsering i kamera / kanera: flera objektiv har stabilisering i objektivet. En del kameror har det i själva kameran. Det gör att det mest skakiga i videon dämpas. Det ger dig möjlighet att vara mycket friare i dina rörelser när du filmar handhållet, åtminstone om du filmar med t.ex. en normalzoom.

Få bort händerna från kameran: ett sätt att minska vibrationerna är att få händerna från kameran. Vibrerar dina händer lite på långt avstånd från kameran så syns det knappt.

  • Det finns små billiga smidiga axelstativ (Spider, SC:TINY, m.m.) som inte är dyra och fungerar hjälpligt för lättare kameror. För 5DmkII är SC:TINY som jag äger lite för instabil skulle jag säga, speciellt om man har tung optik och ljudinspelare på kameran.
  • Det finns action-orienterade speciallösningar så som manfrotto fig-rig som ger dig stor rörelsefrihet.
  • Monopod kan användas för att ge ena handen lite avstånd till kameran, och man kan sätta ner monopod’en för mer statiskt filmande. Man kan också lyfta upp monopoden och ge ett fågelpespektiv som är annorlunda från vad människor brukar se (dvs intressant om man använder det sparsamt) T.ex. Kiriaka – FrilagretMacLowlives på Port Arthur och FAD 2012 video är alla filmade på monopod.

Glidecam: Skall man vara extremt action-orienterad eller försöka göra otroliga tagningar likt Devin Supertramp så är det glidecam som gäller. Glidecam är definitivt något jag kommer pröva på framöver, men inte just nu. En stor glidecam till stora kameror är en ganska speciell och stor sak, kanske inte välkommet på alla små tillställningar. Men känner man de som uppträder så kan de säkert uppskatta lite kul action sekvenser med dem 🙂

Filma på pubb, klubbar och liknande miljöer – exponering

Jag har ju filmat en del på klubbar och liknande miljöer så jag tänkte skriva lite kort om mina erfarenheter och allmänna lärdommar 🙂

Dåligt ljus och inget ”key-light”

Det är ofta inomhus miljöer där man inte  alls satsat på att belysa en artist,  åtminstone inte bättre än vad människoögon behöver, så det medför sina svårigheter.

Avsaknaden av bra ”key light” (belysning av artist/subjekt) gör att man måste ha en väldigt mörk artist eller filma så att hela scenen ser ljus ut. Såvida man inte själv konkat med sigljus så får man helt enkelt acceptera att ljuset är som det är.

Exponering för video i mörka miljöer

För video i mörka miljöer har man normalt sett en slutartid på 1/50 sekunder. (off topic: I ljusa miljöer brukar man säga att 1/100s och 1/200s är alternativ också. Alltså ens 25 frames per second i nämnaren multiplicerat 2, 4 eller 8. 2 ger mjuk video, 4 och 8 ger mer hackig video med färre men skarpare bilder)

Man brukar också använda sig av ganska höga ISO, t.ex. ISO-1600. Det är viktigt att man testar vad ens kamera ger för videokvalité vid olika ISO-värden vid 1/50s i mörka miljöer. Vid ISO-1600 tycker jag att bristerna hos Canon 5DmkII inte är allt för störande. Har du en annan kamera så kanske du kan gå högre i ISO (den nyare Canon 5DmkIII skall klara att filma okej i ISO-6400, alltså två stopp snabbare än dess föregångare mkII) eller kanske måste filma på mycket lägre ISO.

Bländaren är den tredje faktorn. Alltså hur öppet ditt objektiv är. f/1.4 är mycket ljusstarkt (rekommenderas), f/2.8 är ganska ljust, f/4 är hjälpligt ljust.

Allt detta hänger ihop i ”stopp” (se wikipedia Exposure Value). Jag har exempel från verkligheten i mörk miljö där jag tycker EV 7 är ”rätt”. Vi kan då välja att filma på följande sätt:

  • 1/50s ISO-1600 f/1.4 – normal exponering
  • 1/50 ISO-800 f/1.4 – underexponerat ett steg (ISO halverat).
  • 1/50 ISO-1600 f/2.0 – underexponerat ett steg (bländaren minskad ett f-stop)
  • 1/50 ISO-1600 f/2.8 – underexponerad två steg (bländaren minskad två f-stop)

Formeln är typ att man underexponerar med EV -1 om man antingen

  • halverar ISO
  • halverar  slutartiden
  • bländar ner genom att multiplicera f-stop med 1.4 (f-stops är typ 1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6 osv)

Och omvänt om man vill överexponera med EV +1 kan man antingen:

  • dubblera ISO
  • dubblera  slutartiden(*)
  • avblända genom att dividera f-stop med 1.4 (gå från f/1.4 till f/1.0, gå från f/2 till f/1.4, eller f/2.8 till f/2.0 osv)

(*): fast i video så ”får man inte” gå från 1/50s till 1/25s, så det är egentligen inget riktigt alternativ… Men filmar man i 1/100s så kan man dubblera slutartiden 🙂

Exponering runt EV 7 för exponera artisterna väl

Väljer att filma i mörk miljö och återge det som en dugligt ljus scen så handlar det om EV 7, ”Exposure Value 7”.  Det innebär att du behöver ungefär ISO-1600 f/1.4 1/50s. Med andra ord, du filmar på ganska hög ISO, med mycket ljusstark optik, och med en ”slutartid” på 1/50s.

Riktigt snabb optik

Canon, Nikon, Samyang med flera finns ha en del fina och överkomliga  f/1.4 objektiv som är perfekt för att filma i mörka lokaler. Men det finns ännu ljusare objektiv om man hostar upp en del pengar. Till Micro 4/3 finns det t.ex. extremt ljusstarka Voigtlander Nokton 25mm f/0.95 om man vill ha grymt ljus optik. Men typ, f/1.4 brukar vara billigt, snabbare optik brukar vara ganska dyrt!

Om man inte har så snabb optik

Har man inte f/1.4 objektiv utan långsammare f/2.8 objektiv så kan man underexponera två steg och filma för EV 9, t.ex. ISO-1600 f/2.8 1/50s. Så att filma i mörker med t.ex. 15-55/2.8 zoom, 24-70/2.8 zoom, eller en billig fast optik som t.ex. 40/2.8 eller 14/2.8 fungerar oftast helt okej.

Klarar din kamera högre ISO bra så kan man ju knuffa upp ISO lite istället. Men som sagt, du bör ha testat var du anser att din kamera slutar leverera användbar video. Att filma på ISO-6400 och sen komma hem och sorgset konstatera att din kamera lämnar ner oanvändbart skräp är inte så kul.

Våldföra sig på 1/50s regeln

1/50s är en magisk regel som kommer ifrån att man skall filma på dubbla hastigheten för att det inte skall se smetigt ut. Så om filmar i 25fps (PAL) eller 24fps (”cinema”) så skall du antingen ha 1/50 eller 1/48 i slutartid. Världen går inte under för att man bryter mot regler, i t.ex. Kiriaka – Frilagret här ett exempel då jag bröt mot regeln, filmat i ISO-1600 f/4 1/30s. Folk som filmintresserade ser att den är för ”smetig”, men för hobbyfilmande kan man ibland tillåta sig att bryta mot regeln. Artisterna blir ju lyckligare att man har något som är roligt än att man lägger ner och säger ”äh, fel objektiv och det är för mörkt, jag låter bli att filma”.